les bricolage du type au pseudo imprononçable

Bonjour, je suis un peut coutelier du dimanche a mes heures et je présenterais sur ce fil mes créations et personnalisation en détaillant un peut comment je l'ai ai faite.

le balime





fermée: 11cm
ouvert: 17cm
tranchant: 4cm droit, 2cm serrated
épaisseur lame: 4mm
poids: ~1863.9N (sur terre)
masse: 190g
Le premier couteau que j'ai fait, il est taillé dans une lime, les tang pin sont des clous inséré en force avec un bout de tuyau en cuivre autour pour donner du diamètre (sans m'en rendre compte j’avais fait les tang cup trop profonde). Il ne se verrouille qu'en position ouverte parce que j'ai cassé un morceau de la safe en la peaufinant. Les spacer sont une pair de boulons que j'ai ajuster en perçant partiellement a l’intérieur des branches et le clip et fait dans une plaque d'acier quelconque. Trempe a l'huile chauffer a la lampe a souder.
Il se flippe plutôt bien (estimer par mon faible niveau...), mais est particulièrement lourd.

le nano kiridashi


taille: 5cm
tranchant: 1.5cm
épaisseur lame: 1mm
masse: negligeable
un minuscule kiridashi fait dans une tige d'essuie glace pour camion, il tient bien en main prit comme un crayon (voir photo), mais s'utilise plus comme un scalpel que comme un couteau.
Trempe l'eau chauffer a la lampe a soudé (comme tous mes couteaux), revenu 2h a 300°C

le tanto noir




taille: 17.5cm (+ dragonne de 1.5cm)
lame: 9.5cm
tranchant: 6.5cm + 4.5cm
épaisseur lame: 4mm
masse: 97g
une idée qui m'a prise comme une envie de pisser en voyant une plaque d'acier dans ma cave, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est comme acier, mais c'est pas un inox et ça coupe plutôt bien. J'ai fait la majorité du travaille à la scie à métaux avant de peaufiner à la lime (sauf les trous, perceuse + dremel + lime pour le trou rectangulaire). J'ai passé trois aprem à l'émouler à la lime.
Pour le traitement thermique et le finish de la lame j'en a fait un peut mon cobaye, trempe a l'eau chauffer à la lampe à souder, puis légèrement nettoyer a la ponceuse orbital grain 50 puis polissage au disque en feutre avec une pâte a polir grain 320 puis 800, un couteau brillant, mais couvert de raillures. Ensuite je l'ai recouvert de moutarde avant de le mettre 1h30 au four a chaleur tournante préchauffé a 300°C, il en est sortit recouvert d'une patine très épaisse (ça patine plus quand il fait plus chaud alors dans un four...) et de moutarde cuite, nettoyé à l'eau et brossé a la paille de fer, il en tire ce beau gris très sombre et l'attaque du métal a certain endroit lui donne l'air d'avoir trainer au font de l'eau avant d’être brossé. Manche en paracorde 550-III urban camo.

Je posterais les autres un peut plus tard mes future créations, en éditant ce message.

Sur photo, on dirait une lame bien courte p/r au manche...Dommage

c'est pas que la photo, la lame est très courte pour le manche, mais quand on regarde elle est a seulement 3mm des spacer, j’aurais pas pus faire beaucoup plus grand.

edit: je viens d'ajouter les autres produits de mon désœuvrement.

Et bien ! On ne va pas parler des finitions mais vu ton âge et ta motivation ça promet. Je serais pas capable de faire la moitié avec mes 2 mains gauches j'aime bien le tanto.
Sinon t'es pas obligé d'éditer à chaque fois tu postes tout simplement un nouveau message sur le fil.

merci, hésitez pas a critiquer, c'est comme ça que je m’améliorerais.
Je préfère éditer le premier message et en poster un nouveau juste pour signaler, je trouve que c'est plus propre, et certes mon topic n'a pas encore fait couler beaucoup d'encre, mais dans quelque temps un mec qui débarque pour voir ce que je fait aurait a se taper plusieurs page pour voir tous mes couteaux avant de pouvoir en discuter; là il a juste à regarder le premier post.

Lol je sais au moins quel tuto t'as inspiré pour le bali et pour les noms aussi

Sinon pour le bali, déjà chapeau parce que c'est loin d'être le pliant le plus simple techniquement à réaliser et tu t'en est plutot pas mal sorti même si le résultat fait mad max. On est dans un style proche de l'original je dirais et sans matos c'est déjà super de sortir un bali fonctionnel. et avec un clip. Bon le clip ne sera pas forcément fonctionnel trés longtemps en fonction de la plaque de tole que tu as utilisé, mais déjà le réaliser est trés bien.
Réagir et corriger les tang pour que cela colle aux tang cup, c'est bien et j'ai du le faire également pour ça il faut faire les tangs cup aprés avoir mis les tang pins dans la lame )
Les serrations tu aurais pu t'abstenir mais dans l'ensemble elles paraissent malgrés tout fonctionnelles ce qui n'est pas forcément évident à faire.
Quand tu auras un peu de budget tu pourras investir dans un peu de visserie et consommables qui permettrons de faire des choses un peu plus propre que la vis basique. Sinon tu peux toujours faire du bali riveté cela fait tout de suite plus propre que ce type de visserie. Ou alors arrondir un peu les têtes de vis à la lime et les guillocher pour leur donner un peu de "classe".

Tu notes déjà tes erreurs ce qui va te permettre de ne pas les reproduire
Pour le coté lourd c'est la matière qui veut ça, donc pour plus léger faut mettre moins épais ou d'autre matériaux mais ça tu le verras avec le temps

Pour le mini kiridashi, c'est rigolo, aprés la tige d'essui glace de camion doit en effet être trempé pour son coté ressort, mais je ne suis pas sur que cela soit un acier trés fortement carboné, mais c'est rigolo comme récupération. 300°c pour un revenu c'est enorme pour un objet coupant , cela fait quelque chose de bcp trop doux sauf pour un outil de frappe ce qui n'est pas le cas ici.. La trempe à l'eau sur un acier de récupération c'est joueur

Pour le tanto, plaque de tôle inconnu du garage = 99.99999% de chance que cela soit un truc qui prenne pas la trempe et que cela soit de l'acier doux de chez leroy brico truc.
Donc l'idée est bonne mais à faire avec des aciers normalisé (xc75 chez eurotechni ou de la lime ancienne à trouver en brocante comme tu as fait).
Sinon interesse toi un petit peu aux courbes de revenu pour voir l'influence de la température sur la dureté finale sur un acier comme le xc75 par exemple ou le 90MCV8 qui sont des diagramme facile à trouver. Comme ça tu verras qu'à 300°c t'es déja trés haut dans les plages .

Pour un couteau utilitaire entre 220-250°. Pour un kiridashi je reste entre 180°-200°c, pour un rasoir entre 180°c 220°. Pour une lame longue cela sera plutot dans les 250°c

Pour mon bali, le clip tiendra effectivement pas longtemps, quand je l'ai fait j'ai du le tremper parce qu’il était trop mous (comprendre qu'il se tordais comme un bout de fer pur), les serration ça a pas était très compliquer a faire pour les petite encoche j'ai pris le bord d'une lime ronde d'un cote plate de l'autre et pour les grosse une lime ronde (peut être un peut grosse, elle font 1/2cm de large) et après j'ai affuté avec un petit cône diamant de chez schrade pour que ça coupe un peut (pas besoin d'un tranchant rasoir sur des serrations) et ça fait le bouleau... et même le hêtre ou le peuplier.
Pour le kiridashi en tige d'essuie glace j'en ai pété au moins 3 avant celui la (qui devait faire le double de cette taille mais a pété aussi) et ils se sont fissuré pour un rien une fois retrempé. sur le dernier par exemple il s'est pété quand j'essayais de passer un coup de brosse métallique avec la dremel, d'un coup la brosse embarque un morceau de 3mm et après il s'est fissuré bêtement quand j'ai serré l'étau dessus (mea culpa), les autres c’était fissuré avec des revenu a 200°C et 250°C donc j'ai tenter un revenu plus fort. Maintenant, ça coupe pas comme un rasoir, mais faut pas en attendre trop d'un acier de recup comme ça, au moins je passe sans problème a travers une feuille de papier et c'est déjà ça.
En ce qui concerne le tanto, il a plutôt bien pris la trempe, alors que j'ai pas put beaucoup le chauffer (lampe a souder, je compte me fabriquer une enceinte isolante ou la placer pour chauffer plus fort, mais en attendant...), il passe le test de la lime.
Je compte bien en apprendre sur le revenu, mais ya tout un monde et je sais pas trop par ou commencer, les températures, les durées, va falloir que je potasse un peut pour faire des très bon truc. je vais commencer pas ce que t'a dis, regarder les courbe du xc75 et je verrais après tous les autres acier en fonction de ce que j'ai sous ma dremel.

Je ne pense pas que ta lame ai bien pris la trempe pour le tanto (si tant est que l'acier puisse prendre la trempe ce dont je doute fort) surtout si tu n'as pas pu bien chauffer. 770°c est la température minimal de trempe que l'on peut attendre pour un hypo eutectoide (entendre moins de 0.7% de c). Pour les fissures sur les kiridashi, elles sont arrivées avant les revenus . Les tapures ont eut lieu lors du stress de la trempe et pas avec le revenu. Si cela a fissuré c'est déjà en effet que c'était trempable, mais surement aussi qu'il n'y a pas eut de recuit avant travaille et retrempe dans la foulée à l'eau sur un acier qui est surement un silicieux (acier à ressort) et les aciers à ressort ont une assez forte trempabilité donc passent à l'huile sans soucis.

Par défaut utilise de l'huile sur des aciers de récupérations. Fait des éprouvettes avant de travailler . Test de trempe, et casse à l'étau pour voir ce que cela donne. Si tu peux pas péter à l'étau et que cela plie juste aprés la trempe, c'est pas trempée.

Pour la manière de réaliser tes trempes tu les fais dans la pénombre je suppose. Testes tu à l'aimant. (perte de magnétisme = 770°c = point Curie . On transforme 0.7% de C dans la matrice ferrique. (soit la totalité du carbone disponible dans un xc75 par exemple).

Au dela on est toujours amagnétique par contre donc on peut surchauffer.

Pour commencer, mes tutos, mais tu les as déjà trouvé , le site coustil (de gerard heute qui est une mine) sinon pour la partie technique, forgefr est la "bible" virtuel avec une masse de savoir impressionnante. Mais il faut lire, lire, lire.

Si tu te passionnes aprés tu peux attaquer la lecture de verhoeven (mais c'est en anglais et faut commencer à s'intéresser vraiment au sujet )

c'est pas faux.

je crois que je vais relire ça dans une heure ou deux histoire de bien tout comprendre.

edit: je viens de faire un tour sur coustil, maintenant je comprend mieux comment ça marche le traitement thermique: recuit (pour détendre l'acier, comme une cure thermale) -> normalisation (pour affiner le grain) -> trempe (pour qu'il soit dur, comme ma *bip*) -> revenu (pour qu'il soit pas cassant, mais faut pas trop chauffer non plus). Pour le reste j'ai juste a faire un peut comme avant, mais mieux.

Aussi, quelqu'un a une idée de comment je pourrait monter sur un manche une lame de 7mm de large pour 1mm d’épaisseur? Je compte un petit peut travailler sur mes tiges d’essuie glace avant d’acheter de l'acier et faire n’importe quoi.

Rivetage en perçant aprés recuit sinon collage à l'époxy dans rivet, ou mis en force dans un tube de laiton, alu, cuivre, martelé.

Mes tiges d'essuie glace se laisse pas attaquer par mes forets (pourtant ils passent dans la lime comme dans du beurre) donc j'oublie le rivetage. J'ai tendance a pas trop aimer la colle, pour renforcer une fixation, mais pas pour fixer seul. Par contre je retiens l'idée du tuyau, faudra que je trouve un tube entre 3mm et 6mm ( ]7/π;7[ , ça sert un peut les maths appliquées mine de rien), mais ça peut faire des mini manche sympa.

edit: Il y a un truc que je viens de remarquer sur mon tanto, il a un bon tranchant, comparable a celui d'un de mes couteau cheap en 440, sauf proche de la jonction entre les deux emouture, la il coupe pas. Au début j'ai crut que c’était du a une irrégularité de la lame, mais j'ai beau l’affuter en le repassant longuement sur la face diamant de ma dc4 cet endroit ne prend pas l'affutage. ça peut être du a un problème lors du traitement thermique? un genre de trempe sélective involontaire? ou encore une normalisation irrégulière involontaire?

Voila l’étui du tanto noir



je me suis bricoler une presse a kydex en achetant un bloc de mousse et ça rend plutôt bien